Всем привет!
Прежде чем написать о своем , познакомлю вас со своей теперь любимой маркой и расскажу, почему она мне так нравится.
Полу Бегун долгое время называли "косметическим полицейским" из-за ее любви к разоблачениям известных косметических марок и к правдивой информации о косметике. Именно поэтому она не задерживалась на работе ни в одной из косметических фирм ))
Пола написала более 20 книг о косметике и уходе за собой, основала свою косметическую фирму и радует нас отличной поддержкой клиентов - очень интересным англоязычным каналом на youtube, регулярными live-чатами с сотрудниками фирмы, ответами на вопросы. Очень рекомендую к прочтению несколько ее книг, например "The Best Skin of Your Life Starts Here", "Don't Go to the Cosmetics Counter Without Me", "The Original Beauty Bible". Там вы найдете ВСЕ принципы, на которых строится философия косметической фирмы Paula's Choice.
Вот факты о марке:
1) Косметика сдерживает свои обещания - состав прозрачен, в приложении-брошюре расписано, для чего какой ингредиент нужен. Минимальный набор компонентов. Если вам кажется, что косметика вам чем-то не подошла - вам полностью вернут деньги за заказ. Честность - это всегда приятно, правда?
2) В косметике нет компонентов, эффективность которых не была бы подтверждена исследованиями.
3) В косметике нет никаких раздражающих компонентов (вроде спирта, ацетона и т.п.), красителей и отдушек.
4) Косметика не тестируется на животных
5) Уход построен на использовании фруктовых кислот (BHA, AHA), ретинола, богатых компонентами сывороток.
6) Самые продаваемый (и действенный) продукт - жидкий пилинг BHA 2%.
Чем мне нравится эта марка:
1) Цена вполне справедливая.
2) Она работает - впервые я увидела результат сразу и надолго
3) Честность и прозрачность подкупает
4) Отличная клиентская поддержка немецкого сайта http://www.paulaschoice.de - если у вас, после присланных брошюрок и книжечек, еще остались вопросы по использованию - обращайтесь к ним - вам подберут косметику, помогут разобраться с реакцией кожи (некоторая реакция на непривычные компоненты, вроде ретинола и кислот, нормальна).
5) У полы есть сайт http://beautypedia.com , где ее команда публикует честные оценочные комментарии на популярную косметику (вышедшую в Америке)
6) Пола не призывает покупать косметику одной фирмы - начитавшись ее книг, я понимаю, что нет смысла скупать все средства у ее фирмы. Я покупаю лишь то, что важно.
Ну и напоследок вам укороченная статья самой Полы: (источник: http://russianusa.tarima.org/beauty-myths-paulabegoun.html)
Правда и вымысел о косметике
Мифы о косметике от Полы Бегун
Миф 1: Дорогая косметика и парфюмерия известных фирм с надежной репутацией гораздо качественнее и полезнее косметики дешевых брендов.
Факт: Позиционирование продукции по ценовой категории и степени элитности во многом - просто маркетинговый ход. Хорошие (и плохие тоже) косметические продукты есть в любых ценовых категориях - как в элитной, так и в косметике массового спроса.
Поговорка "Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи", заставляет покупателя ориентироться не только на имя, но и на цену, которая якобы является главным показателем качества. В реальности же большое количество косметики элитных брендов является всего-навсего практически смесью воды и воска, но также есть и множество недорогих но эффективных и качественных средств.
Эффективность продукта зависит от его состава, а не от позиционирования его по уровню элитности. В доказательство можно сказать, что большинство косметики и парфюмерии на рынке принадлежит горстке корпораций, позиционируюзих разные бренды согласно ценовой категории. При этом часто получается так, что косметика с одинаковым или практически идентичным составом имеет разную цену и брендовую наклейку на ней.
И действительно, покопавшись и выяснив, какие бренды принадлежат каким корпорациям, понимаешь, что Пола права!
Миф 2: Необходимо выбирать косметику, соответствующую вашему возрасту.
Факт: Многие косметические продукты нацелены на зрелых женщин, что обычно означает "тех, кому за 50." При этом, следуя подобной логике, не очень понятно, почему 45-летние женщины (которые моложе всего на 5 лет) еще не считаются "зрелыми женщинами", а 80-летние (разница в 30 долгих лет) все еще должны пользоваться все тем же кремом для 50-летних, не смотря на огромную разницу в обменных процессах этих 2-х возрастных групп.
Чтобы развеять создавшуюся конфузию следует пояснить, что кожа нуждается в особенном уходе в зависимости от ее типа, а не в зависимости от возраста. Женщины одной возрастной категории не всегда имеют одинаковый тип кожи, поэтому любой косметический продукт нужно выбирать по типу кожи, а не по ее возрасту!
Не существует ни одного задокументированного исследования, подтверждающего, что зрелая кожа имеет другие потребности в сравнении с молодой. Ваш ежедневный уход должен зависеть от того, какой у вас тип кожи: сухая, жирная, нормальная, комбинированная, чувствительная, поврежденная солнцем (пигментация), тонкая, с наличием акне, с наличием кожных проблемы (аллергия, экземы, розацея, псориаз). Все это никак не связано с возрастом. Множество молодых девушек имеют сухую кожу, и множество пожилых женщин тоже. В то же время множество зрелых женщин имеет жирную кожу и проблемы с акне (как правило гормональные колебания в связи с менопаузой).
Кожные проблемы, связанные со старением, не универсальны для всех типов зрелой кожи и могут также возникать у молодых девушек (кожные язвы, проблемы с заживлением, кожный зуд, истончение кожи). Возникновение ни одной из этих проблем не имеет ничего общего с ежедневным уходом (Источник: British Journal of Community Nursing, May 2007, pages 203-204; Journal of Investigative Dermatology, December 2005, pages 364-368; Journal of Vascular Surgery, October 1999, pages 734 -743).
Если вам 50, это не значит, что ваша кожа вдруг стала сухой, прыщи пропадут сами собой, а вам пора использовать продукты для зрелой кожи. Так называемые "кремы для зрелой кожи" практически всегда нацелены на сухую кожу и ничем не отличаются от любой другой продукции по уходу за сухой кожей на рынке.
Наша же задача - защищать внешний барьер кожи от воздействия солнечной радиации, не курить, не раздражать нашу кожу, и использовать уходовые средства, полные антиоксидантов и родственных коже ингридиентов (skin-identical ingredients) (Sources: International Journal of Cosmetic Science, October 2007, pages 409-410; and Cutaneous and Ocular Toxicology, April 2007, pages 343-357).
Миф 3: «Гипоаллергенная» косметика лучше для чувствительной кожи.
Факт: Нигде в мире не существует никаких правил и медицинских стандартов, методов тестирования, ограничений по используемым ингридиентам, созданным для того, чтобы определить, имеет ли право косметический продукт считаться "гипоаллергенным". Понятия "гипоаллергенный" вообще не существует, подобные заявления являются всего лишь маркетинговым трюком, используемым, чтобы подчеркнуть, что данный продукт имеет меньшую вероятность появления аллергической реакции.
Однако заявления о гиппоаллергенности зачастую неоправданы, поскольку компания не обязана подтверждать "гипоаллергенность" продукта в связи с отсутствием каких либо стандартов. Попросту говоря, любая фирма может написать на этикетке "гипоаллергенно" по первому желанию, потому что никто не может этого запретить. Поэтому на современном рынке огромное количество "гиппоаллергенной" косметики, содержащей проблемные ингридиенты, способные вызывать аллергические реакции. (Источник : www.fda.gov; and Ostomy and Wound Management, March 2003, pages 20 -21).
От себя: Аллергическая реакция слишком индивидуальная вещь, чтобы со смелостью можно было заявить, что продукт является гиппоаллергенным. Однако некоторые ингридиенты гораздо чаще вызывают аллернгическую реакцию, чем другие. В реальности в гипоаллергенную косметику стараются добавить меньше распространенных аллергенов.
К наиболее распространенным аллергенам в косметике относятся консерванты (парабены и др.), синтетические и натуральные ароматизаторы (в том числе и эфирные масла), красители (особенно изобилующие в декоративной косметике). К аллергенам также относятся мед, прополис и другие продукты пчеловодства, экстракты ягод и орехов, экстракты трав и водорослей (то есть все те изобилующие витаминами и антиоксидантами вещества, ради которых мы собственно и покупаем косметику).
Возможно не лишенные моральных качеств производители, действительно попытаются добавить в гиппоаллергенную косметику меньше ведущих аллергенов: красителей, кансервантов и отдушек. На сокращенный срок годности (за счет сокращения количества консервантов), менее приятный запах (из-за отсутствия агрессивных ароматизаторов) и невзрачный цвет (из-за отсутствия красителей), стоило бы пойти ради повышения качества продукта, но в остальном как правило гипоаллергенная косметика не будет отличаться от всех остальных продуктов на рынке. Никуда не денутся ни мед, ни орехи, ни ягоды, ни водоросли. И если у вас нет аллергии на все это, стоит ли лишать себя полезных ингридиентов?
Миф 4: Надпись "Dermatologist tested" (проверено дерматологами) на этикетке означает надежность и эффективность косметики.
Факт: На надпись "Dermatologist tested" (проверено дерматологами) на этикетке стоит полагаться не больше, чем на использование слова "доктор" (Dr.) в названии бренда. Это совершенно не означает, что вы получаете состав медицинского качества и уровня эффективности. Существует много аспектов к термину "dermatologist-tested," при использовании на ксометических лейблах. Но главной проблемой является то, что такая маркировка не указывает, какой именно дерматолог проводил тестирование, что именно иследовал данный тест, каким образом было произведено тестирование и каковы были полученные результаты. Никто не говорит вам о результатах тестирования, вам просто сообщают, что оно было произведено. И чаще всего случается так, что компания просто заплатила доктору, чтобы тот сказал, что продукт хороший без проведения какого-либо тестирования (имена многих докторов фигурируют в платежных ведомостях косметических компаний). Однако тестирование все таки могло быть и произведено, но на группе из 6-ти человек, что происходит значительно чаще, чем вы ожидали бы; такие исследования вряд ли предоставляют результаты, на которые можно положиться. "Dermatologist-tested" - такой же маркетинговый шаг, как "гипоаллергенно", работающий потому, что люди склонны верить докторам.
Миф 5-й: Космецевтическая продукция превосходит косметическую по качеству и эффективности.
Факт: термин "космецевтика" - всего лишь маркетинговый ход косметических компаний и не признается законом. Говоря о космецевтике (cosmeceuticals), мы предполагаем косметику с лечебным эффектом, содержащую в своем составе смесь косметических и фармацевтических ингридиентов, что должно быть очень эффективным средством для нашей кожи. Быстрый взгляд на состав космецевтических средств позволит вам убедиться, что в космецевтических средствах не содержится ничего уникального, чего бы не содержалось в обычной косметике.
Как в США, так и в России «космецевтика» относится к категории «косметика» и не выделена законодательством в отдельную категорию. Согласно FDA (United States Food and Drug Administration), the Food, Drug, and Cosmetic Act "не признает такой категории как "cosmeceuticals." Продукт может быть лекарством, косметикой или комбинацией обоих, но термин "cosmeceutical" не имеет значения согласно закону" (Источник: www.fda.gov).
Интересно, что American Academy of Dermatology (AAD, www.aad.org) напустила еще больше тумана на термин "космецевтика". Согласно AAD космецевтика адресуется как косметика, в состав которой входят такие ингридиенты как ретинол (или другие ретиноиды, являюзиеся составной частью молекулы витамина А) или гидрохинон (hydroquinone). Но эти ингридиенты доступны к использованию любой косметической компанией. Существует также определение космецевтики, согласно которому космецевтические препараты способны оказывать какое либо особенное воздействие на кожу "посредствием взаимодействия с биологическими механизмами, возникающими в стареющей коже". Однако все такие ингридиенты также доступны к использованию любой косметической компанией.
Другое дело было бы, если бы космецевтические компании открыто, без лишней хитрости заявили, что их продукция способна работать на уровне именно живых клеток кожи - то есть клеток дермы.
Но космецевтика просто не может позволить себе подобных заявлений, ведь тогда придется доказывать эффективность препарата именно как лекарственного (лечебного). Любые такие заявления должны бы были подтверждаться научными доказательствами.
Поэтому, чтобы избежать расследования и карательных мер United States Federal Trade Commission, этикетки (лейблы) космецевтики (cosmeceuticals) очень аккуратны в выборе слов, а тонко продуманные маркетинговые шаги заставляют людей додумывать, вводят потребителя в заблуждения о том, что "работа на клеточном уровне" и "работа в дерме" являются синонимами.
Миф 6-й: Бороться с возрастными пятнами (пигментацией) лучше всего с помощью специальных осветляющих, отбеливающих или продуктов, заявляющих что они помогают избавиться от пигментации (brown spots).
Факт: Само понятие "возрастные пятна" (age spot) некорректо. Коричневые пятна (brown spots) и пятнышки, похожие на веснушки (freckle-like), возникают не по причине возраста, а по причине отсутствия защиты от солнца в течение многих лет. (Источник: Journal of Cosmetic Dermatology, September 2007, pages 195 -202; Dermatology Nursing, October 2004, pages 401 -413; and Age and Ageing, March 2006, pages 110 -115)
Научно доказано, что фактором, вызывающим старение кожи, является именно солнечная радиация. Посмотрите на любую часть вашего тела, которая никогда не видела солнца (напимер тыльная сторона руки), и вы увидите что кожа там имеет значительно меньше (или вообще не имеет) коричнывых пятен. Не забывайте, что солнечная радиация способна проникать через стекло!
Продукты некоторых косметических фирм заявляют что способны справиться с пигментацией, но, как правило, активные вещества в них содержатся в таком незначительном количестве, что не способны оказать никакого эффекта на продукцию меланина (коричнывый пигмент в коже).
В реальности, при использовании таких средств, вы получите такой же или лучший эффект при использовании санскрина плюс продукта содержащего гидрохинон (hydroquinone). Поскольку отсутствие защиты от солнца, является причиной появления коричневых пятен (brown spots) и пятнышек, похожих на веснушки веснушки (freckle-like), самое важное чтобы уменьшить, предотвратить, а также удалить пигментацию - это каждый день (независимо от погоды и времени года) использовать хорошо сформулированный солнцезащитный крем (с SPF 15 или больше), а также не загорать. И не забудьте тыльную сторону рук, шею и декольте! При мытье рук солнцезащитный крем смывается, поэтому не забывайте наносить его повторно. Именно защита от солнца - лучший способ заботы о ней (Источник: The Lancet, August 2007, pages 528 -537; Skin Pharmacology and Physiology, June 2005, pages 253 -262; www.aad.org/public/publications/pamphlets/common_melasma.html; and www.emedicine.com/DERM/topic260.htm).
И не забудьте, солнцезащитный крем работает, только если в нем есть такие защищающие от UVA-лучей ингредиенты как: оксид цинка (zinc oxide), диоксид титана (titanium dioxide), авобензон (avobenzone, может быть обозначен как Парсол 1789 (Parsol 1789) или бутил метоксидибензонметан (butyl methoxydibenzoylmethane)), Мексорил SX (Mexoryl SX, может быть обозначен как methoxydibenzoylmethane) или Тиносорб (Tinosorb), потому что именно UVA радиация влияет на появление пигментации (Источник: Journal of the American Academy of Dermatology, December 2006, pages 1048 -1065).
От себя: Пола перечисляет список веществ, способных защищать от UVA радиации. В этом списке есть и химические скрины и физические фильтры. Гораздо безопаснее использовать физическую защиту и Пола использует сама и рекомендует именно titanium dioxide и zinc oxide.
Гидрохинон (hydroquinone) является на данный момент наиболее эффективным отбеливающим средством. Другие отбеливающие ингридиенты подверглись гораздо меньшему количеству исследований и их эффективность уступает гидрохинону (hydroquinone). Интересно, что некоторые из этих ингридиентов при поверхностном нанесении на кожу расщепляются до гидрохинона, чем и объясняется эффект. К таким альтернативным ингредиантам относятся Mitracarpus scaber extract, Uva ursi (bearberry) extract, Morus bombycis (mulberry), Morus alba (white mulberry) и Broussonetia papyrifera (paper mulberry). Все они содержат арбутин (arbutin), способный подавлять продукцию меланина. Технически эти экстракты содержат hydroquinone-beta-D-glucoside. Чистые формы арбутина (arbutin), такие как alpha-arbutin, beta-arbutin и deoxy-arbutin считаются более эффективными для отбеливания, однако исследования малочислены.
К другим отбеливающим ингридиентам, эффективность которых подтверждена немногочисленными исследованиями, относятся licorice extract (а именно glabridin), azelaic acid, and стабилизированная форма витамина С (L-ascorbic acid, ascorbic acid и magnesium ascorbyl phosphate), aloesin, gentisic acid, flavonoids, hesperidin, niacinamide и polyphenols. Однако никто не знает, какая концентрация вещества должна быть использована, поскольку большинство исследований проводились in vitro, а не на коже человека.
Есть мнение, что в данном утверждении о солнечной радиации Пола не права, поскольку сравнивать попу бабушки и ее тыльную сторону рук то же самое, что сравнивать яблоко с апельсином: кожа на попе, лице и руках разная по строению и такое сравнение некорректно. Действительно, толщина и выраженность слоев эпидермиса, дермы и гиподермы на разных участках тела действительно разная, но это не настолько важно, когда речь идет не о нежности, толщине и упургости кожи, мы говорим о механизме выработки меланина. Именно UVA радиация влияет на появление пигментации, а пигментация способна появляться на любом участке нашей кожи (даже пятки со своим толстым роговым слоем загорают) и именно том участке, который подвергается воздействию солнца.
Миф 7-й: Прыщи появляются лишь в подростковом возрасте. Прыщи проходят с достижением 20-летнего рубежа.
Факт: Это, пожалуй, наиболее распространенное заблуждение! Несмотря на то, что большинство подростков страдают от разнообразных форм прыщей, это проблема любого возраста. Многие после 30, 40 и даже 50 лет могут быть подвержены акне (прыщам) как подростки. Даже если прыщи никогда не наблюдалось в подростковом возрасте, никто не может дать гарантии что их никогда не будет. Как правило у мужчин, прыщи проходят после подросткового периода, так как заканчивается всплеск гормонов. Женщины же испытывают гормональные колебания в течение большей части жизни, чато прыщи связаны с менструальной фазой цикла женщины (Источник: International Journal of Cosmetic Science, June 2004, pages 129-138; American Journal of Clinical Dermatology, May 2006, pages 281-290; International Journal of Dermatology, November 2007, pages 1188-1191).
Миф 8-й: Существуют такие косметические продукты, которые на самом деле лучше ботокса (Botox) или инъекций подкожных препаратов.
Факт: последние несколько лет некоторые косметические компании позиционировали свои косметические продукты так, будто они способны поспорить или даже превзойти по уровню достигаемого эффекта такие коррективные медицинские процедуры как Ботокс. Реклама таких продуктов часто говорит о том, что инъекции ботокса могут быть опасны. Однако в Ботоксе нет ничего ужасного, обширные исследования подтверждают эффективность и безопасность ботокса во всех диагнозах, для лечения которых он используется (от детского церебрального парадича до головных болей и глазного тика) (Источник: Journal of Neural Transmission, April 2008, pages 617-623; Laryngoscope, May 2008, pages 790-796; Expert Opinion on Pharmacotherapy, June 2007, pages 1059-1072; Journal of Headache and Pain, October 2007, pages 294-300; and Pediatrics, July 2007, pages 49-58).
С другой стороны не существует никаких исследований, доказывающих, что какой либо косметический продукт способен оказывать эффект, даже приблизительно подобный Ботоксу или другим подкожным инъекциям (Restylane or Aretcoll) или же лазерным процедурам (laser resurfacing).
Подобные заявления осметических компаний просто не соотвествуют действительности. Даже Ботокс способен иметь эффект Ботокса только при введении препарата в мышцы лица, но никакого при поверхностном нанесении. Точно также и инъекции подкожных препаратов не способны заполнять морщины при поверхностном нанесении. В руках профессионала Ботокс и подкожные инъекции творят чудеса и заставляют морщины буквально исчезать на глазах. Вера в то, что косметические продукты могут иметь подобный эффект - это деньги на ветер. Еще не был вупущен косметический продукт, способный лишить клиентуры пластического хирурга или косметического дерматолога.
Миф 9-й: Макияж или уходовые средства могут являться причиной возникновения прыщей (акне).
Факт: Вероятнее всего нет. Не существует исследований, доказывающих, что макияж (makeup) или продукты по уходу за кожей вызывают прыщи (акне), а также нет консенсуса относительно того, какие именно косметические ингредиенты являются проблематичными.
В конце 1970-х годов было проведено исследование на коже кролика с использованием 100%-х концентраций косметических ингредиентов, чтобы определить являются ли они причиной возникновения прыщей.
Это исследование никогда больше не повторялось и не было признано полезным и важным, так как позже было установлено, что данное исследование не имеет ничего общего с тем, каким образом женщины наносят макияж или используют средства по уходу за кожей.
Тем не менее, у женщин возникают прыщи после использования некоторых продуктов по уходу за кожей. Это может быть результатом реакции данного типа кожи на раздражающие ингредиенты, содержащиеся в продукте. Поэтому придется поэкспериментировать, чтобы узнать, что может быть причиной возникновения прыщей (акне) именно в вашем случае. К сожалению, не существует никаких медицинских исследований или информации от косметической промышленности, чтобы помочь вам и направить вас в правильном направлении.
И не забывайте, что фразы "не закупоривает поры" ("noncomedogenic") и "не вызывает появление прыщей" ("non-acnegenic") - набор бессмысленных слов, косметическая индустрия использует для обозначения меньшей вероятности возникновения прыщей. Такой лейбл на этикетке может иметь абсолютно любое средство, ведь нет никаких стандартов для присвоения продукта в категорию noncomedogenic средств, поскольку не существует классификации, чтобы дать такую маркировку.
Вывод: вывод отсюда может следовать только один - читать и еще раз читать состав всего, что мы покупаем. Это единственное, что определяет реальное качество продукта
